cháyè xiāngxíng

香型 (xiāngxíng) signifie littéralement « type d’arôme ». C’est un axe de travail du commerce du thé chinois et de la description en dégustation : une façon de dire en un seul mot dans quelle direction vont l’odeur et le goût d’un thé, sans énumérer tout l’ensemble des notes. Quand un vendeur dit « c’est un 清香型 », il ne communique ni le cultivar, ni la région, ni le prix, mais une zone aromatique approximative, derrière laquelle se trouve une technologie concrète : le degré de torréfaction, la profondeur d’oxydation, la présence d’un vieillissement, le mode de séchage.

Il est important de distinguer dès le départ deux emplois différents du mot 香型, car dans les textes français ils sont constamment confondus.

Le premier, ce sont les types technologiques, communs à de nombreuses classes de thé : 清香 (qīngxiāng), 浓香 (nóngxiāng), 蜜香 (mìxiāng), 陈香 (chénxiāng), 樟香 (zhāngxiāng), 枣香 (zǎoxiāng), 药香 (yàoxiāng), 松烟香 (sōngyānxiāng). Ils décrivent le résultat de la transformation et de la conservation, et sont en principe applicables à des matières premières différentes.

Le second, ce sont les types aromatiques variétaux à l’intérieur d’un même groupe de thés, où 香型 désigne la souche du théier et son arôme héréditaire. Le cas classique est celui du dancong de Fenghuang (凤凰单丛, fènghuáng dāncōng) : la monographie 《凤凰单丛》 (rédacteurs en chef 黄瑞光 et 桂埔芳, China Agriculture Press, 2020) répartit les souches selon dix types canoniques : 黄枝香 (huángzhīxiāng, aussi orthographié 黄栀香), 芝兰香 (zhīlánxiāng), 蜜兰香 (mìlánxiāng), 桂花香 (guìhuāxiāng), 玉兰香 (yùlánxiāng), 姜花香 (jiānghuāxiāng), 夜来香 (yèláixiāng), 茉莉香 (mòlìxiāng), 杏仁香 (xìngrénxiāng), 肉桂香 (ròuguìxiāng), plus une section consacrée aux cultivars de sélection récente. Un autre ouvrage de référence sur le même sujet, l’« Atlas » de Chen Shaoping, donne dix-sept sections aromatiques : la même dizaine et sept groupes secondaires (黄茶香, 柚花香, 橙花香, 杨梅香, 附子香, 苦种, « autres 清香 »), plus un supplément (增录) constituant une dix-huitième section ; ce supplément rassemble des entrées qui ne sont pas rattachées aux groupes aromatiques, et n’est pas un type aromatique. Autrement dit, même à l’intérieur d’une seule tradition étroite, le nombre de types et leurs frontières dépendent de la source.

La suite de l’article porte essentiellement sur le premier axe, l’axe technologique, celui selon lequel on décrit le thé dans le commerce au sens large.

Nature de l’échelle : elle est descriptive, et non mesurante

Le type aromatique n’est pas le résultat d’un instrument. C’est une catégorie sensorielle attribuée par un être humain, et attribuée d’après un ensemble : l’odeur de la feuille sèche, l’odeur de la théière chauffée, l’arôme de la liqueur, la persistance en bouche, parfois la couleur de la feuille sèche. D’où des conséquences à garder en tête.

Les frontières entre types sont floues et mouvantes. Un même wulong de Wuyi sera appelé 中火 (zhōnghuǒ, feu moyen) par un vendeur orienté vers les torréfactions claires, et 轻火 (qīnghuǒ, feu léger) par un vendeur d’école traditionnelle, et la description verbale glissera de « dense » vers « pur ».

Une partie des types est fixée dans la normalisation sectorielle en tant que sous-catégories officielles, et ces cas sont plus nombreux qu’on ne le croit en général. Pour le tieguanyin d’Anxi (安溪铁观音, ānxī tiěguānyīn), la production se divise selon le mode de finition en trois types : 清香型, 浓香型 et 陈香型 ; le troisième a été ajouté par la dernière édition de la norme de produit correspondante, avec un procédé technologique propre et des indicateurs sensoriels propres. Pour le wulong de style taïwanais (台式), la division normalisée est également tripartite : 清香型, 熟香型 et 蜜香型, le 蜜香型 ayant à la fois une définition dans le texte de la norme de produit et une ligne technologique distincte dans la norme de production. Enfin, 槟榔香 (bīnglángxiāng, « arôme de noix d’arec ») est défini dans la norme des termes d’évaluation sensorielle du thé comme l’arôme qui apparaît chez le liu bao après vieillissement. Les numéros précis des normes ne sont pas cités dans le texte : il faut les vérifier d’après les éditions en vigueur, et non de mémoire. En revanche, pour 樟香, 枣香 et 药香, nous n’avons pas trouvé de définitions normatives : ils sont absents de la norme des termes d’évaluation sensorielle, et relèvent du seul langage du marché.

Un même thé peut porter plusieurs types à la fois, et dans les descriptions on les additionne : « 陈香带药香 », « 枣香浓郁, 略带陈味 ». Le type est une dominante, pas une note unique.

清香 : pur, frais

Ce qu’il signifie. Une aromatique claire, haute, « verte » ou florale : verdure fraîche, fleurs, nuances lactées et crémeuses, parfois une note d’herbe fraîchement coupée. La liqueur est claire, jaune verdâtre, le goût léger, avec une fraîcheur marquée.

Ce qui le cause. Un faible degré d’oxydation (pour les wulongs) et une torréfaction légère, voire absente. Chez les wulongs de haute montagne taïwanais (高山茶, gāoshānchá) et chez le tieguanyin d’Anxi moderne, la ligne 清香 s’obtient par la combinaison d’un 做青 (zuòqīng, secouage et flétrissage) court, d’un séchage léger sans 焙火 (bèihuǒ, passage au feu) prolongé, et parfois d’une conservation au froid du thé fini. Pour les thés verts, un arôme de ce type est la norme, et le terme leur est plus rarement appliqué, parce qu’il n’est pas discriminant.

Où on le rencontre. Les wulongs de Taïwan et d’Anxi ; une partie des wulongs de Wuyi à torréfaction légère ; une partie des dancongs qui, dans les ouvrages de référence, ne figurent pas dans la dizaine et sont simplement décrits comme « autres 清香 » ; par extension, les thés verts.

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne signifie pas « meilleure qualité » ou « thé plus naturel ». Il ne signifie pas récolte jeune : 清香 est le résultat de la transformation, pas de l’âge de la feuille. Il ne signifie pas aptitude à une longue conservation : les torréfactions claires perdent en général leur fraîcheur plus vite que les torréfactions denses.

浓香 : dense, forte torréfaction

Ce qu’il signifie. Une aromatique sombre, dense, rôtie : caramel, fruits secs, noix, cuit au four, riz grillé, parfois cacao. La liqueur est plus sombre, ambrée ou brun rougeâtre, le corps plus dense, l’amertume et l’astringence adoucies.

Ce qui le cause. La torréfaction, prolongée ou répétée, au charbon (炭焙, tànbèi) ou en étuve électrique. À la chaleur, des réactions de caramélisation et de Maillard se produisent, une partie des substances volatiles florales initiales disparaît, de nouvelles apparaissent, « cuites ». Chez les wulongs de Wuyi, les degrés sont notés 轻火 / 中火 / 足火 (zúhuǒ, feu complet). Pour le tieguanyin d’Anxi, 浓香型 est l’une des trois sous-catégories normatives ; historiquement, il est plus proche de la manière dont on faisait le thé avant la mode des lignes claires.

Où on le rencontre. Les wulongs de rocher de Wuyi (武夷岩茶, wǔyí yánchá), le tieguanyin de la ligne 浓香, les dancongs à torréfaction traditionnelle, une partie des wulongs taïwanais (凍頂 et variantes retravaillées vers le 熟香), certains thés rouges.

Ce qu’il ne signifie pas. La torréfaction ne « répare » pas une mauvaise matière première, même si elle masque une partie des défauts, et c’est justement pour cela qu’il est plus difficile de juger la matière première d’après le 浓香 que d’après le 清香. Il ne signifie pas brûlé : le goût de brûlé (焦味, jiāowèi) est un défaut, pas un degré du type. Il ne signifie pas automatiquement que le thé est vieux : un thé fortement torréfié le mois dernier reste un thé jeune, qu’on laisse en général reposer pour que « le feu s’en aille » (退火, tuìhuǒ).

蜜香 : mielleux

Ce qu’il signifie. Une douceur de miel, de baies et de miel, parfois fruitée, dans l’arôme et en fin de bouche, souvent avec une sensation de douceur épaisse, « collante », dans la liqueur.

Statut normatif. Contrairement à une idée répandue, 蜜香 n’est pas qu’un mot du marché. Pour le wulong de style taïwanais (台式), 蜜香型 est une sous-catégorie officielle au même titre que 清香型 et 熟香型 : la norme de produit définit 蜜香型 comme le type dont l’arôme porte une note miel-fruit (茶叶产品香气带有蜜果香), et divise toute la production en ces trois types précisément. La norme de technologie prévoit pour 蜜香型 une ligne de transformation distincte, avec un flétrissage plus profond (perte de poids de 20 à 30 %) et un degré de fermentation élevé (60 à 65 %). Le parallèle sémantique le plus proche sur le continent est la description du 东方美人 comme wulong taïwanais de type mielleux. Pour les autres types technologiques de cet article, hormis 清香 et 浓香, nous n’avons pas trouvé de définitions normatives.

Ce qui le cause. Deux chemins différents, souvent mélangés.

Le premier, c’est l’endommagement de la feuille par la petite cicadelle verte (小绿叶蝉, xiǎo lǜ yè chán). La feuille réagit aux piqûres, la composition de ses précurseurs d’arôme change, et lors du fort flétrissage et de l’oxydation qui suivent apparaît la note mielleuse caractéristique. C’est sur ce principe que reposent le 东方美人 (dōngfāng měirén) taïwanais et les thés rouges mielleux taïwanais 蜜香红茶 (mìxiāng hóngchá) ; c’est par la même logique qu’on explique une partie de ces notes dans certains thés du continent. La matière première de ces thés n’est pas traitée contre l’insecte, sinon le mécanisme ne se déclenche pas.

Le second, c’est simplement le degré d’oxydation et le régime de flétrissage. Les notes mielleuses apparaissent régulièrement dans les thés rouges et les wulongs fortement oxydés, sans aucune participation de la cicadelle. C’est précisément ce chemin qui est décrit dans la norme technologique du wulong taïwanais : flétrissage profond plus fermentation élevée.

Où on le rencontre. Les wulongs et thés rouges taïwanais, une partie des thés rouges du continent, certains wulongs à haut degré d’oxydation. Chez les dancongs, il existe un type variétal proche par le nom mais différent par la nature, 蜜兰香 : là, c’est l’arôme héréditaire de la souche, pas la conséquence de piqûres.

Ce qu’il ne signifie pas. Un arôme mielleux ne prouve pas que le thé a été piqué par la cicadelle, c’est le glissement de sens le plus fréquent autour de 蜜香. Il ne signifie pas non plus que du miel a été ajouté. Il ne signifie pas haute montagne : le lien entre l’altitude et la note mielleuse n’est pas direct. La présence d’une sous-catégorie normative 蜜香型 pour le wulong taïwanais ne dit rien non plus du mécanisme : la norme fixe la technologie et le profil sensoriel, pas l’intervention de l’insecte.

陈香 : vieilli

Ce qu’il signifie. L’arôme d’un thé ancien : bois sec, poussière d’entrepôt sec, bibliothèque, feuilles sèches, parfois une légère note de champignon ou de terre. Le goût est plus doux et plus lisse que celui d’un thé jeune du même type, l’astringence est émoussée.

Ce qui le cause. Le temps et les conditions de conservation. Des processus oxydatifs et microbiologiques lents retraitent les substances initiales ; pour le pu-erh, on décrit cela par le principe 越陈越香 (yuè chén yuè xiāng, « plus c’est vieux, plus c’est parfumé »), sur lequel repose toute la logique de collection du sheng pu-erh. On distingue 干仓 (gāncāng, entrepôt sec), chemin lent, propre, sûr, et 湿仓 (shīcāng, entrepôt humide), « vieillissement » rapide avec risque de moisissure et d’altération ; historiquement, le stockage humide est lié à la pratique de Hong Kong (港仓). Pour le shu pu-erh, 越陈越香 fonctionne aussi, plus doucement, et donne avec les années un 醇厚陈香 dense.

Où on le rencontre. Le pu-erh sheng et shu, le liu bao (六堡茶, liùbǎochá) et d’autres heicha, le thé blanc vieilli (老白茶, lǎobáichá), les wulongs vieillis et le tieguanyin d’Anxi de la ligne 陈香. Ce dernier cas mérite d’être distingué : pour le tieguanyin d’Anxi, 陈香型 n’est pas qu’une étiquette commerciale, mais une sous-catégorie normative de produit, apparue dans la dernière édition de la norme de produit correspondante, avec son propre procédé de finition et ses propres indicateurs sensoriels.

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne signifie pas un âge précis : « 陈香 » est une qualité d’arôme, pas un nombre d’années, et apparaît vite en stockage humide, alors qu’en stockage sec il peut ne pas se manifester en autant de temps. Il ne signifie pas authenticité de l’étiquette : les époques des thés 号级 (maisons de négoce privées jusque dans les années 1950), 印级 (zhongcha des années 1950 à 1970, avec sceau 中 de différentes couleurs), 七子级 (à partir des années 1970, ère des références 唛号, màihào) sont des repères d’attribution, pas une conséquence de l’odeur. Il ne signifie pas non plus absence de défauts : odeur de renfermé, odeur de moisi et odeur « mouillée » (霉味, méiwèi) ne relèvent pas du 陈香, même si le marché les présente parfois ainsi.

樟香 : camphré

Ce qu’il signifie. Une note fraîche, mentholée-boisée, comparée à celle du camphrier ; en liqueur, elle donne une sensation de fraîcheur « en gorge ».

Ce qui le cause. De manière établie, rien. L’explication la plus répandue dans le commerce est la suivante : les vieux théiers poussent en forêt mixte, à côté de camphriers (樟树, zhāngshù), et la feuille en adopterait prétendument l’arôme. Cette explication est populaire, mais n’est pas prouvée causalement ; au moins une partie des cas se rattachent plus simplement au long vieillissement du sheng pu-erh en stockage sec, où des notes fraîches boisées-mentholées apparaissent d’elles-mêmes.

Où on le rencontre. Avant tout le sheng pu-erh vieilli ; parfois mentionné pour certains heicha.

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne confirme ni l’âge des arbres, ni leur caractère « sauvage », ni une localité précise. Il ne signifie pas ajout de camphre ni d’aucun aromatisant. Comme marqueur autonome d’authenticité d’un vieux pu-erh, cette note ne fonctionne pas. 樟香 n’a pas de définition normative : il n’est pas décrit dans la norme des termes d’évaluation sensorielle.

枣香 : datte chinoise

Ce qu’il signifie. Un arôme sucré de datte chinoise séchée (jujube rouge), parfois avec une nuance de fruits séchés au soleil et une légère douceur « cuite ».

Ce qui le cause. Technologiquement, par un vieillissement dense d’une matière première fortement compressée ou grossière. Il est régulièrement décrit chez le shu pu-erh vieilli et surtout chez les formes compressées de liu bao et de heicha proches, ainsi que chez le thé blanc vieilli de feuille grossière, avant tout chez le 寿眉 (shòuméi) compressé, où 枣香 est devenu un point presque obligatoire des descriptions commerciales. La nature chimique exacte de la note n’est pas développée dans le cadre de cet article.

Où on le rencontre. Shu pu-erh, heicha, thé blanc vieilli (principalement compressé et de feuille grossière).

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne signifie pas que quoi que ce soit a été ajouté au thé. Il ne signifie pas une durée de vieillissement précise : dans le commerce, « 枣香 » est souvent annoncé pour des thés d’âges divers. Il ne signifie pas un niveau de matière première élevé, plutôt l’inverse : cette note est plus souvent liée à une feuille grossière qu’à une cueillette de bourgeons. Le terme n’a pas de définition normative.

药香 : médicinal, herbacé

Ce qu’il signifie. L’aromatique d’une officine et des herbes chinoises : racines, herbes séchées, réglisse, parfois des nuances balsamiques et légèrement amères.

Ce qui le cause. Un long vieillissement, plus souvent chez les thés à post-fermentation ou à haut degré d’oxydation. Il apparaît chez le vieux pu-erh sheng et shu, chez le liu bao vieilli, chez le thé blanc ancien et chez les wulongs fortement vieillis. Dans le liu bao, un proche sémantique est 槟榔香 (bīnglángxiāng, « arôme de noix d’arec »), et c’est le seul des termes voisins qui possède une définition normative : la norme des termes d’évaluation sensorielle du thé décrit 槟榔香 comme un arôme ressemblant à la noix d’arec, qui apparaît chez le liu bao après vieillissement. Quant au 药香 lui-même, il n’a pas de définition normative.

Où on le rencontre. Pu-erh vieilli, liu bao et autres heicha, 老白茶, wulongs vieillis.

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne signifie pas des propriétés curatives du thé, c’est une description d’odeur, pas de pharmacologie ; aucune affirmation médicale ne découle du 药香. Il ne signifie pas ajout d’herbes ni d’ingrédients. Il ne signifie pas toujours un mérite : dans certaines écoles de description, 药香 est considéré comme un signe souhaitable de maturité, dans d’autres comme le signe que le thé est allé trop loin ou a été conservé trop humide.

松烟香 : fumée de pin

Ce qu’il signifie. Une note fumée nette : résine de pin, feu de camp, fumé, parfois bois « laqué ».

Ce qui le cause. Le contact direct de la feuille avec la fumée lors du séchage ou d’un ressuage au-dessus de bois de pin (plus rarement d’autres bois). C’est le seul des types énumérés dont la cause est entièrement technologique et univoque. Le cas classique est la version fumée du zhengshan xiaozhong (正山小种, zhèngshān xiǎozhǒng) et ses dérivés fumés ; des notes fumées apparaissent aussi traditionnellement chez une série de heicha du Hunan, où le séchage était mené à feu ouvert avec du bois de pin. Dans les versions modernes du xiaozhong, le fumé est souvent réduit ou supprimé, si bien qu’un « lapsang » sans fumée n’est pas une contrefaçon, mais une autre ligne de production.

Où on le rencontre. Les thés rouges de la ligne xiaozhong de Wuyi, une partie des heicha, certains thés verts et jaunes locaux à séchage au feu.

Ce qu’il ne signifie pas. Il ne signifie ni aromatisation ni défaut. Il ne signifie pas en soi qualité haute ou basse : la fumée peut aussi bien souligner une bonne matière première que masquer une matière faible. La note fumée ne s’« évapore » pas totalement, mais avec les années elle devient en général plus douce et passe au second plan.

Tableau récapitulatif

Type	Cause principale	Typique dans	Interprétation fausse fréquente
清香	faible oxydation, torréfaction minimale	wulongs taïwanais et anxi, partie des wulongs de Wuyi	« plus frais = meilleur », « feuille jeune »
浓香	torréfaction longue ou forte	wulongs de rocher, tieguanyin 浓香型, dancongs	« thé vieux », « brûlé »
蜜香	piqûres de cicadelle ou flétrissage profond avec fermentation élevée	东方美人 et autres wulongs taïwanais 蜜香型, thés rouges mielleux de Taïwan, thés rouges	« obligatoirement cicadelle », « miel ajouté », « simple mot du marché »
陈香	vieillissement, régime d’entrepôt	pu-erh, heicha, 老白茶, vieux wulongs, tieguanyin 陈香型	« preuve d’âge et d’authenticité »
樟香	non établi ; rattaché au vieillissement	sheng pu-erh vieilli	« poussait à côté d’un camphrier » comme fait
枣香	vieillissement d’une matière première grossière et compressée	shu pu-erh, heicha, 寿眉 compressé	« dattes ajoutées », « signe de matière première d’élite »
药香	long vieillissement, post-fermentation	vieux pu-erh, liu bao, 老白茶	« thé médicinal », « herbes ajoutées »
松烟香	séchage au-dessus de bois de pin	xiaozhong, partie des heicha	« aromatisant » ou « défaut »

Arôme naturel, thé fleuri et arôme ajouté

Ces trois choses ne se distinguent pas par l’intensité de l’odeur, mais par l’origine, et il ne faut pas les mélanger.

L’arôme naturel est le résultat du cultivar, des conditions de croissance et de la transformation. Les huit types ci-dessus en relèvent, y compris le fumé : la fumée est un procédé de production, pas un ajout au thé fini. En relèvent aussi les types variétaux du dancong, où « 桂花香 » ou « 茉莉香 » signifie que l’arôme de la feuille rappelle l’osmanthus ou le jasmin, bien qu’il n’y ait dans le thé ni fleurs ni extraits. C’est une source constante de malentendus : le dancong 蜜兰香 ne contient ni miel ni orchidées.

Le thé fleuri, c’est le 窨制 (yìnzhì) : on dispose en couches alternées le thé fini et des fleurs fraîches, les fleurs donnent leur arôme, puis on les retire par tamisage, on ressuie le thé et, si nécessaire, on répète le cycle. C’est ainsi que sont faits le thé au jasmin (茉莉花茶, mòlì huācha), le thé à l’osmanthus (桂花, guìhuā) et plusieurs autres ; il existe une norme sectorielle pour le thé à l’osmanthus, comme pour le thé au jasmin. C’est une technologie traditionnelle et totalement ouverte : le thé est honnêtement appelé thé fleuri, et le nombre de cycles de fleurissage est un paramètre de qualité ordinaire. Le nombre de couches, la quantité de fleurs et la durée des processus varient selon les productions, et sans référence à une norme précise il ne faut pas citer de chiffres.

L’arôme ajouté, c’est l’aromatisation du thé fini par des essences, des huiles essentielles, des extraits. C’est une catégorie de produits à part, qui ne relève pas du 香型 au sens initial, et il est incorrect de la désigner par des termes comme « 蜜香 ». Il n’existe pas de moyen domestique fiable de distinguer à l’œil aromatisation et arôme naturel ; les indices indirects sont une uniformité anormale de l’odeur d’une infusion à l’autre, une discordance entre l’arôme de la feuille sèche et celui de la liqueur, une odeur agressive qui ne change pas en refroidissant. Les indices indirects restent indirects : c’est un motif de question, pas une conclusion.

Pourquoi les frontières varient selon les vendeurs

Les raisons sont plusieurs, et toutes sont systémiques, pas la conséquence d’une malhonnêteté particulière.

Une partie des types est fixée normativement, mais de façon inégale : pour le tieguanyin d’Anxi et pour le wulong taïwanais, la division en types est inscrite dans les normes, pour le liu bao le terme 槟榔香 est fixé, tandis que pour 樟香, 枣香 et 药香 il n’existe pas de définitions normatives. Le reste est langue d’usage, et là les frontières ne tiennent que par la pratique établie.

La terminologie est régionalement hétérogène. Les écoles de description de Chaozhou, de Wuyi, d’Anxi et du Yunnan se sont formées séparément ; un même mot peut s’y appuyer sur des étalons différents. Même l’orthographe fluctue : 黄枝香 et 黄栀香 sont un seul et même type de dancong dans deux ouvrages de référence.

Les étalons des dégustateurs sont personnels. Le type est attribué par comparaison avec l’expérience, et l’expérience diffère ; deux personnes de qualification égale ne s’accorderont pas nécessairement sur la frontière entre 中火 et 足火.

Le marché influence la langue. Quand 蜜香 ou 枣香 deviennent des mots qui font vendre, leur fréquence d’emploi augmente plus vite que la fréquence des thés auxquels ils correspondent réellement. L’existence d’une sous-catégorie normative n’y change rien : la norme décrit un produit précis d’une catégorie précise, tandis que le mot circule sur tout le marché.

La conclusion pratique est simple : le type aromatique est utile comme premier filtre, il dit dans quelle direction va le thé et permet d’écarter ce qui n’est manifestement pas cela. Il n’est ni une garantie de qualité, ni une preuve d’origine, ni un identifiant d’un thé précis.

Ce que cet article n’affirme pas

À propos de la chimie. On ne cite pas ici les composés volatils précis responsables de chaque type, et on n’indique pas leurs concentrations. Pour une partie des types, ces données existent, pour une partie, elles sont fragmentaires ; il faut les vérifier dans la littérature spécialisée, pas dans les descriptions commerciales.

À propos des normes. Les numéros et éditions des normes nationales et sectorielles ne sont volontairement pas cités dans le texte, mais les faits normatifs eux-mêmes sont nommés : pour le tieguanyin d’Anxi est fixée la division en 清香型, 浓香型 et 陈香型, le 陈香型 ayant été ajouté par la dernière édition de la norme de produit correspondante ; pour le wulong de style taïwanais est fixée la division en 清香型, 熟香型 et 蜜香型, le 蜜香型 ayant à la fois une définition dans la norme de produit et un procédé séparé dans la norme de production ; 槟榔香 est défini dans la norme des termes d’évaluation sensorielle du thé en lien avec le liu bao. Pour 樟香, 枣香 et 药香, nous n’avons pas trouvé de définitions normatives : ils sont absents de la norme des termes d’évaluation sensorielle. Les références exactes et les éditions en vigueur exigent de toute façon une vérification auprès des documents en cours.

À propos de la cicadelle. Le lien entre l’endommagement de la feuille par la petite cicadelle verte et l’apparition d’une note mielleuse est reconnu et fonde des lignes de production distinctes, mais le côté quantitatif (quel degré d’endommagement donne quel résultat) n’est pas décrit ici, et l’affirmation inverse, « tout 蜜香 vient de la cicadelle », est fausse. La définition normative de 蜜香型 décrit l’arôme et la technologie, pas l’insecte.

À propos de la note camphrée. L’explication par la proximité avec des camphriers est présentée comme répandue dans le commerce, et non comme un fait établi. Le mécanisme du 樟香 n’est pas considéré dans l’article comme élucidé.

À propos de l’âge et de la conservation. De l’arôme on ne peut déduire ni l’année de production, ni la région, ni l’authenticité. La correspondance des époques (号级, 印级, 七子级, moderne) relève de l’attribution par l’emballage, la référence et l’histoire du lot, pas de la sensorielle. Les niveaux de prix de vente aux enchères des raretés ne sont pas discutés dans l’article, parce qu’ils ne relèvent pas du 香型.

À propos de la santé. 药香 est une description d’odeur. Aucune propriété médicale, préventive ou curative du thé ne découle de la présence de cette note, et aucune n’est affirmée dans l’article.

À propos du nombre de types. Les huit énumérés constituent la partie la plus usitée de l’échelle, pas une liste complète. Dans des traditions particulières, il existe des ensembles propres : les dix types variétaux canoniques du dancong selon la monographie 《凤凰单丛》 (2020) et les dix-sept sections aromatiques de l’« Atlas » de Chen Shaoping, plus le supplément 增录 en dix-huitième section, le 槟榔香 dans le liu bao, des termes locaux dans les descriptions de thés particuliers. Il n’existe pas de nomenclature fermée généralement acceptée du 香型.

À propos des personnalités et des productions. Les informations sur les auteurs, données comme provenance des sources, sont tirées des mentions d’édition de la monographie : ses rédacteurs en chef sont 黄瑞光 et 桂埔芳, parmi les rédacteurs adjoints figure 黄柏梓, qui, selon la notice de l’ouvrage, a examiné 5120 souches et en a distingué 123 名丛 (míngcóng, « souches nommées »). Aucun autre nom, aucune autre maison, aucune autre citation ni chiffre ne figure dans cet article, et il ne faut pas les lui attribuer.

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