lǎocóng

Die Wortverbindung lǎocóng begegnet einem auf Wuyishan-Verpackungen häufiger als jede andere Präzisierung, abgesehen von Sortenname und Anbaugebiet. Formal bedeutet sie „alter Strauch“: Tee, der von Pflanzen stammt, die seit langem an Ort und Stelle wachsen und zu hohen, ausladenden Sträuchern mit dickem Stammfuß herangewachsen sind. Tatsächlich steht hinter diesen beiden Schriftzeichen eine ganze Schicht der Marktsprache — eine Altersabstufung, eine eigene Geschmackskategorie 丛味 (cóngwèi) und eine kaum überprüfbare Behauptung darüber, wie alt die Pflanze ist.

Man sollte das in Teilschritten aufschlüsseln: zuerst die Schreibweise, dann Botanik und Anbautechnik, dann der Geschmack und erst am Ende die Frage des Vertrauens.

Zwei Schreibweisen: 老丛 und 老枞

In chinesischen Texten und auf Verpackungen kommen beide Varianten vor, und beide werden gleich gelesen — lǎocóng.

• 丛 (cóng) — „Strauch“, „Dickicht“, „Büschel“. Das ist das präzise und etymologisch durchsichtige Wort für eine Teepflanze, die als Strauch kultiviert wird. Dasselbe Zeichen steht in 名丛 (míngcóng) — „namhafte Sträucher“, die historische Kategorie der Wuyishan-Selektionen aus der Samenpopulation 菜茶 (càichá). Genau so ist es im für Yancha maßgeblichen Register 罗盛财《武夷岩茶名丛录》 verzeichnet, in dem 70 名丛 zusammengeführt sind (plus weitere 27 Positionen, die nicht in das Register aufgenommen wurden — insgesamt 97 in unserer Übersicht).
• 枞 — ein Zeichen mit Holz-Radikal, in der allgemeinen Literatursprache cōng, „Tanne“, „Fichte“. Im Wuyishan-Teewortschatz wird es als cóng gelesen und als graphische Variante zu 丛 verwendet.

Wichtig ist, dass die Verteilung „das Register schreibt so, der Handel anders“ hier nicht funktioniert. Die nationale Norm GB/T 18745‑2006 (武夷岩茶, geographische Angabe) führt im Verzeichnis der Produktkategorien — §5.1 产品分类 — 武夷岩茶 = 大红袍 · 名枞 · 肉桂 · 水仙 · 奇种, das heißt, im verbindlichen Dokument steht ausgerechnet 名枞. Das Register 罗盛财 schreibt dagegen 名丛. Beide Schreibweisen begegnen in normativen, branchenbezogenen und kommerziellen Texten, bezeichnen dasselbe Wort míngcóng und unterscheiden nicht die Teequalität. In unserer eigenen Abgleichung mit der Norm ist das als eigener Punkt festgehalten: Beide Varianten sind zu schreiben, und keine darf als die „richtige“ gelten.

Warum die Schreibweise mit dem Holz-Radikal entstanden ist, ist eine Frage, zu der es Erklärungen unterschiedlicher Verlässlichkeit gibt. Die gebräuchlichste: Das Zeichen mit „Holz“ vermittelt visuell besser, was man über eine alte Pflanze sagen will — Stamm, Holz, verholzte Basis; außerdem werden 丛 und 枞 in der lokalen Aussprache nicht unterschieden. Es gibt auch Behauptungen, 枞 sei schlicht ein Schreibfehler, der sich im Sprachgebrauch verfestigt hat. Keine dieser Versionen ist in unseren Materialien dokumentarisch belegt, daher lautet die ehrlichere Formulierung hier: Die Herkunft der Variante 枞 im Teekontext ist nicht geklärt, und wir können sie nicht bestätigen.

In der Praxis sagt der Schreibunterschied nichts über die Qualität. Große Produzenten verwenden beide Varianten: Bei 曦瓜 heißt die Position 老枞水仙, bei 武夷星 in lateinischer Umschrift schlicht Lao Cong.

Gesondert zu merken ist, dass dasselbe Zeichen 丛 in 凤凰单丛 (fènghuáng dāncóng) etwas ganz anderes bedeutet: nicht Alter, sondern Verarbeitungsweise — „einzelner Strauch“, getrennt von den übrigen gepflückt und verarbeitet.

Warum in Wuyi ausdrücklich von Sträuchern die Rede ist

Die Wuyishan-Anbautechnik ist historisch strauchförmig: Tee wächst auf schmalen Terrassen, in Felsspalten, in „Schluchten“ (坑, kēng) und „Klüften“ (涧, jiàn). Die Pflanze wird weder als Baum erzogen noch tief zurückgeschnitten wie auf flachen Plantagenfeldern; der Strauch baut über Jahrzehnte mehrere dicke Hauptstämme auf und treibt Wurzeln in Gesteinsrisse und in das Geröll am Fuß der Felsen.

Daraus ergibt sich das Phänomen selbst: Eine alte Wuyishan-Pflanze ist kein Baum, auf den man klettern könnte, sondern ein Strauch von Menschenhöhe oder höher, mit grober Rinde an der Basis. Das Erscheinungsbild eines solchen Strauchs wurde zur Grundlage der Marktterminologie.

Abstufung: 小丛 · 高丛 · 老丛

Die Handelsskala sieht so aus:

Bezeichnung	Lesung	Wörtlich	Was gemeint ist
小丛	xiǎocóng	„kleiner Strauch“	junge Pflanzungen, der Strauch ist noch niedrig, eine geschmackliche „Stamm“-Note wird nicht erwartet
高丛	gāocóng	„hoher Strauch“	Zwischenstufe: Der Strauch ist bereits in die Höhe gewachsen, Merkmale von 丛味 treten auf, aber schwach
老丛	lǎocóng	„alter Strauch“	erwachsene Pflanzen, deren Alter der Verkäufer mit Jahrzehnten beschreibt

Eine wichtige Präzisierung zu den Zahlen. In unseren Materialien ist nur eine Altersschwelle festgehalten: Für 老丛水仙 ist angegeben, dass es sich um Sträucher von mindestens 50 Jahren handelt, oft älter als 100. Grenzen für 小丛 und 高丛 sind in unseren Quellen nicht verankert und von keiner verbindlichen Norm festgelegt: GB/T 18745‑2006 teilt 武夷岩茶 in 大红袍, 名枞, 肉桂, 水仙 und 奇种, also nach Sorten und Selektionen, nicht nach dem Alter der Sträucher, und die Bezeichnungen 小丛 / 高丛 / 老丛 kommen in diesem Kategorienverzeichnis nicht vor. Das heißt, das Etikett 高丛 kann bei zwei verschiedenen Produzenten auf Tees mit deutlich unterschiedlichem Bestandsalter stehen, und es gibt nichts, womit man sie abgleichen könnte.

Zweite Nuance: Alter und Höhe sind nicht dasselbe. Ein Strauch auf kargem, steinigem Boden im Schatten der Felsen wächst langsamer als ein Strauch auf lockerer Erde am Ausgang einer Schlucht. Deshalb fallen „hoch“ und „alt“ in Wuyi nicht immer zusammen, und die Skala 小/高/老 vermischt zwei Merkmale zu einem.

丛味 — „Geschmack des alten Strauchs“

Das, wofür dieses Etikett überhaupt existiert. 丛味 (cóngwèi) ist ein stabiles Set von Beschreibungen, das auf Aufgüsse solcher Sträucher angewendet wird:

• Holznote: trockenes Holz, Rinde, manchmal der Vergleich mit Sandelholz oder alten Möbeln;
• eine „moosige“, erdig-feuchte Komponente, die man auf Chinesisch als 青苔味 (qīngtái wèi) wiedergibt — Moosgeschmack;
• eine „stämmige“, „wurzelige“ Nuance — dichter, etwas rauer Körper des Aufgusses;
• Mineralität und ein langer, „kühler“ Nachgeschmack;
• bei 水仙 legt sich all dies über die grundlegende orchideen-honigartige Aromatik der Sorte.

In der Yancha-Übersicht ist das Profil für 老丛水仙 mit drei Wörtern beschrieben: Holz, Moos, Mineralien.

Und hier ist ein direkter Vorbehalt nötig. 丛味 ist eine deskriptive Kategorie des Marktes und der Verkostungspraxis, keine messbare Größe. Es gibt kein Gerät und kein Zertifikat, das einen „Gehalt an 丛味“ anzeigen könnte, und es existiert kein publizierter Satz von Marker-Verbindungen, anhand derer sich Tee von alten Sträuchern von Tee junger Sträucher unterscheiden ließe. Die sensorische Bewertung von Yancha insgesamt stützt sich auf qualifizierte Verkoster, nicht auf eine instrumentelle Analyse dieses Merkmals; in der Referenzliteratur zu Fenghuang-Tees gibt es einen eigenen Absatz „Merkmale nach Strauchalter“ (树龄特征要点 — 《凤凰单丛》, China Agriculture Press, 2020, S. 145), aber das ist eine Liste sensorischer Merkmale, kein Kriterium, das sich im Labor prüfen ließe.

Es gibt noch eine zweite Schwierigkeit: Eine holzige und „gebrannt-holzige“ Note erzeugt auch der Röstvorgang. Die Wuyishan-Röstung 焙火 (bèihuǒ) mittleren und hohen Grades bringt selbst Töne von trockenem Holz, Kohle, gebackener Kruste ein. Tee von jungen Sträuchern mit kräftiger Röstung kann bei einem unerfahrenen Verkoster als „altstrauchig“ gelesen werden. Diese beiden Quellen der Holznote lassen sich nur durch Erfahrung und im Vergleich trennen: Bei der Röstung ist die Note warm, trocken, sie „setzt sich“ mit der Zeit im Tee und geht zurück, während die „moosige“ und „stämmige“ Nuance als kühler und im Nachgeschmack von Aufguss zu Aufguss anhaltend beschrieben wird. Das ist eine Arbeitstrennung, kein strenges Kriterium.

Warum am häufigsten 老丛水仙

Mehrere Umstände fallen zusammen.

Erstens die Sorte. 水仙 (shuǐxiān) ist eine großblättrige Sorte aus 建阳小湖大湖村, registriert als nationale Sorte (华茶13号, GS13009-1985). Ihre Pflanze ist von Natur aus starkwüchsig, mit ausgeprägtem Holzstängel, und wächst bereitwillig zu einem großen, hohen Strauch heran. Die zweitwichtigste Wuyishan-Basis, 肉桂 (ròuguì), ist eine in der Kultur viel jüngere Sorte: Als provinzielle 良种 wurde sie 1985 anerkannt, und die Massenpflanzungen in Wuyi sind weit jünger, daher gibt es physisch viel weniger „alte“ 肉桂.

Zweitens die Pflanzgeschichte. Gerade 水仙 wurde in Wuyi breit und seit langem gepflanzt, auch in den Schluchten innerhalb von 正岩 (zhèngyán) — der zentralen Zone. Daher gibt es Bestände, deren Sträucher tatsächlich viele Jahrzehnte dort stehen.

Drittens die geschmackliche Verträglichkeit. Das Basisprofil von 水仙 — Orchidee und Honig, der Körper weich und breit. Der holzig-moosige Überbau streitet nicht mit ihm, sondern baut ihn aus; bei hocharomatischen Sorten würde eine solche Note eher stören.

Das Ergebnis zeigt der Markt: 老丛水仙 steht in unserer Top-50-Übersicht auf Platz 4 — gleich nach dem kommerziellen 大红袍 (Platz 3), während gewöhnlicher 水仙 Platz 2 einnimmt. Als eigene Position folgt 慧苑老丛水仙 (Platz 7) — die Bindung des alten Strauchs an ein konkretes Areal. Als maßgebliches 山场 (shānchǎng) für 老丛水仙 gilt 慧苑坑 (Huìyuànkēng).

Nach Preissegmenten: Gewöhnlicher 水仙 deckt die Spanne vom Alltagssegment (口粮, etwa 200–800 ¥/kg) bis zum hohen Segment ab; 老丛水仙 ist in der Übersicht dem hohen Segment 高端 zugeordnet — Orientierungswert ab 4 000 ¥/kg und mehr für 正岩-Material.

Moos, Schluchten und Feuchtigkeit

Die Erklärung, die sowohl Produzenten als auch die Referenzliteratur anführen, funktioniert so. In den Wuyishan-Schluchten gibt es wenig direkte Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit und ständigen Wasserabfluss an den Wänden. Auf einem alten Strauch, dessen Rinde bereits grob und rissig ist, siedeln sich Moose und Flechten an — 苔藓 (táixiǎn). Diesen Bewuchs bringt man mit der „Moos“-Note in der Tasse in Verbindung.

Der Mechanismus dieser Verbindung bleibt dabei eine Vermutung. Mindestens drei Versionen sind möglich: direkter olfaktorischer Einfluss von Bewuchs und Bodenstreu auf das Blatt bei Pflückung und Welkung; indirekt — über das Mikroklima, das für Moose ebenso günstig ist wie für langsame Stoffanreicherung im Blatt; und drittens, dass die Note vom physiologischen Zustand der alten Pflanze selbst herrührt (Anteil verholzter Gewebe, Verhältnis stickstoffhaltiger und kohlenhydratreicher Komponenten im Trieb), während das Moos am Stamm nur ein äußerer Marker ist. Keine dieser Versionen wird durch unsere Materialien bestätigt oder widerlegt. Die korrekte Formulierung lautet: Die „Moos“-Note ist mit alten Sträuchern in schattigen, feuchten Schluchten assoziiert; die kausale Kette ist nicht geklärt.

Eine praktische Konsequenz existiert dennoch: 老丛 von offenen, sonnigen, trockenen Lagen wird gewöhnlich als holziger und weniger „moosig“ beschrieben als 老丛 aus tiefen Schluchten. Anders gesagt: Das Altersetikett hebt das 山场 nicht auf — das Anbaugebiet bleibt der erste Faktor nach Bedeutung.

Nicht verwechseln: alter Strauch und alte Sorte

Zwei verschiedene Aussagen, die leicht vermischt werden.

• 老丛 — betrifft konkrete Pflanzen und ihr Alter.
• „Alte Sorte“ — betrifft das Alter der Linie selbst. Zum Beispiel ist 矮脚乌龙 (Ǎijiǎo wūlóng) aus 建瓯 eine alte Sorte, Vorfahr des taiwanesischen 青心乌龙; 铁罗汉 (Tiě Luóhàn) wird in Quellen der Qing-Zeit erwähnt und mit Wurzeln aus der Song-Zeit in Verbindung gebracht. Aber Tee aus jungen Pflanzungen einer solchen Sorte ist kein 老丛.

Eine ähnliche Verwirrung entsteht um die Passdaten einzelner 名丛. So ist für 金锁匙 (Jīn Suǒshi) aus 武夷宫山前村 im Pass ein Alter der Ausgangspflanzen von etwa hundert Jahren angegeben — aber das ist eine Eigenschaft des Mutterpflanzenmaterials einer konkreten Selektion, nicht eine Eigenschaft allen Tees unter diesem Namen.

Fenghuang: ein anderes Koordinatensystem

In Chaozhou steht hohes Strauchalter ebenfalls im Preis, aber die Terminologie ist anders. Die Schlüsselwörter dort sind 老树 (lǎoshù), 古树 (gǔshù) und besonders 宋种 (sòngzhǒng), „Song-Stamm“: So nennt man Linien, deren Herkunft die Überlieferung in die Song-Zeit datiert und deren Mutterpflanzen als sehr alt anerkannt sind. 宋种 wird in der Monographie 《凤凰单丛》(Hrsg. 黄瑞光, 桂埔芳, China Agriculture Press, 2020, ISBN 978-7-109-26522-6) im Abschnitt 黄枝香 (huángzhīxiāng) behandelt — dem ersten der zehn kanonischen Aromatypen.

Drei inhaltliche Unterschiede zur Wuyishan-Situation.

1. Pflanzenform. Alte Fenghuang-Pflanzen sind oft tatsächlich Bäume, keine Sträucher: hohe Stämme, Pflückung mit Leitern. Deshalb bezieht sich das Wort 丛 in 单丛 dort auf die „einzelne“ Herkunft der Partie, nicht auf das Alter.
2. Inventarisierung. Bei den Fenghuang-Sträuchern wurde Arbeit zur Beschreibung konkreter Pflanzen geleistet: 黄柏梓, einer der stellvertretenden Herausgeber der Monographie, hat 5 120 Sträucher erfasst und 123 名丛 ausgeschieden. Das heißt, für einen Teil der Chaozhou-Pflanzen existiert eine Festlegung in der Branchenliteratur, auf die man sich beziehen kann. Für die Wuyishan-水仙-Bestände gibt es in unseren Materialien keine vergleichbare pflanzenweise Beschreibung.
3. Altersterminologie. Die Merkmale, nach denen man in Fenghuang Tee von Pflanzen unterschiedlichen Alters unterscheidet, sind in einem eigenen Absatz (S. 145) zusammengefasst, aber auch das sind sensorische Merkmale.

Was 老丛 nicht ist: Vergleich mit Pu-Erh-古树

Die Analogie zu den „alten Bäumen“ Yunnans drängt sich zuerst auf und führt in die Irre.

	老丛 (Wuyi)	古树 (Yunnan)
Objekt	Strauch, strauchförmige Erziehung	Baum, oft hochstämmig
Was in erster Linie verkauft wird	die Geschmacksnote 丛味	Terroir, Herkunft des Materials, „Natürlichkeit“ des Bestands
Material	Kultursorte, meist 水仙	Samenpopulationen, lokale Varietäten
Rolle der Verarbeitung	entscheidend: Die Röstung beeinflusst das Profil nicht weniger als die Sorte	bedeutend, aber das Material wird getrennt von ihr besprochen
Überprüfbarkeit des Alters	praktisch null	ebenfalls gering, aber bei einem Teil der Gärten gibt es Erfassungen und eine Bindung an konkrete Bäume
Veränderung über die Zeit	Tee wird nach dem „Ausruhen“ von der Röstung getrunken; langes „Lagern“ ist kein Ziel	Reifung ist ein eigenständiger Wert

Der Hauptunterschied liegt im Sinn. Im Pu-Erh-Diskurs ist 古树 vor allem eine Aussage über die Herkunft des Materials und den Charakter des Bestands. Im Wuyishan-老丛 ist es vor allem das Versprechen einer konkreten Geschmacksnuance. Deshalb prüft der Wuyishan-Käufer das Etikett mit der Zunge: Fehlt das 丛味 in der Tasse, funktioniert das Etikett nicht, unabhängig davon, wie alt der Strauch ist.

Wo die Ehrlichkeit endet

Das Alter des Strauchs kann der Verkäufer in der Regel nicht bestätigen. Das muss direkt ausgesprochen werden.

Was für eine Bestätigung nötig wäre: eine dokumentarisch festgehaltene Bindung der Partie an ein konkretes Areal und konkrete Pflanzen sowie eine unabhängige Altersbestimmung. Ersteres existiert nur bei einem Teil großer Betriebe und in Form interner Aufzeichnungen; Letzteres ist bei einem Teestrauch technisch unbequem — ein zuverlässiges Zählen von Jahresringen erfordert Fällung oder Anbohrung, was niemand mit einer wertvollen Pflanze tut. Die Schätzung „nach Augenschein“ — anhand der Stammfußdicke, des Bewuchses, des Rindencharakters — hängt von Boden, Belichtung und Pflege ab und ergibt leicht eine große Streuung.

Daraus folgen praktische Schlüsse.

• Die Wörter 老丛 und 高丛 auf der Packung sind eine Erklärung des Produzenten, kein zertifizierter Parameter. Eine verbindliche Norm, die eine Altersschwelle für diese Bezeichnungen festlegen würde, können wir nicht nennen; GB/T 18745‑2006 klassifiziert 武夷岩茶 nach Sorten und Selektionen und führt keine Alterskategorien ein.
• Die aussagekräftigere Bindung ist die an das Areal: 慧苑坑, 牛栏坑 und andere 山场 sind zumindest theoretisch überprüfbar, da sie mit der Landnutzung verknüpft sind.
• Von zwei Aufschriften — „老丛“ ohne Areal und „慧苑 老丛“ — trägt die zweite mehr überprüfbaren Gehalt, bleibt aber ebenfalls eine Erklärung des Verkäufers.
• Die zuverlässigste Prüfung findet in der Tasse statt: ob jene holzig-moosige Komponente vorhanden ist, ob sie bis zum fünften-sechsten Aufguss anhält, ob sich nicht alles auf eine Röstspur reduziert.

Wie man verkostet

Einige Arbeitsorientierungen, ohne Versprechen.

• Vergleichender Aufguss. Dieselbe Sorte (am einfachsten 水仙) in zwei Versionen — gewöhnlich und als 老丛 deklariert — bei gleichem Wasser, gleichem Geschirr und gleicher Zeit. Der Unterschied, falls vorhanden, zeigt sich am Körper des Aufgusses und am Nachgeschmack, nicht am ersten Aroma.
• Aufmerksamkeit auf späte Aufgüsse. Holznoten von der Röstung sind meist anfangs stärker und gehen schnell zurück. Die „stämmige“ und moosige Komponente, die man dem 丛味 zuschreibt, wird als beständiger beschrieben.
• Aroma der abgekühlten Schale und des nassen Blatts. Gerade dort lesen sich „Moos“ und „feuchtes Holz“ deutlicher als im heißen Aufguss.
• Vorsicht bei hoher Wassertemperatur und langen Aufgüssen bei der ersten Verkostung eines unbekannten 老丛: Der dichte Körper eines solchen Tees kippt leicht ins Grobe.

Was dieser Artikel nicht behauptet

• Es wird nicht behauptet, dass das Etikett 老丛 das Alter der Sträucher garantiert. An Zahlenorientierungen haben wir nur eine: Für 老丛水仙 nennt die Branchenpraxis eine Schwelle von mindestens 50 Jahren, oft über 100. Überprüfen lässt sich das bei einer konkreten Partie gewöhnlich nicht.
• Es wird nicht behauptet, dass 丛味 eine messbare Größe ist. Es ist eine stabile deskriptive Kategorie der sensorischen Bewertung und des Marktes. Marker-Verbindungen, anhand derer man sie instrumentell bestimmen könnte, sind uns nicht bekannt.
• Es wird keine quantitative Schätzung gegeben, welchen Profilanteil die Röstung liefert. In unseren Materialien steht nur die qualitative Formulierung: Die Röstung beeinflusst das Profil nicht weniger als die Sorte.
• Es wird kein kausaler Zusammenhang zwischen Moos am Stamm und der „Moos“-Note in der Tasse hergestellt. Der Zusammenhang ist als Assoziation beschrieben; der Mechanismus ist nicht bestätigt.
• Es werden keine Altersschwellen für 小丛 und 高丛 angegeben: Sie sind in unseren Materialien nicht festgehalten, und eine verbindliche Norm, die sie festlegen würde, können wir nicht nennen. Zahlen, die im mündlichen Gebrauch genannt werden, können wir nicht bestätigen und geben sie deshalb nicht wieder.
• Es wird nicht die Herkunft der Schreibvariante 枞 festgestellt. Erklärungen existieren, eine dokumentarische Bestätigung gibt es in unseren Quellen nicht. Dabei ist die Schreibweise 名枞 selbst keine kommerzielle Eigenmächtigkeit: Sie steht im Kategorienverzeichnis von GB/T 18745‑2006.
• Es wird nicht behauptet, dass es 老丛 nur bei 水仙 gibt. Die Bezeichnung begegnet auch bei anderen Sorten; nur sind die Bestände alter 水仙-Sträucher in Wuyi deutlich umfangreicher, und die meisten Marktpositionen beziehen sich auf ihn.
• Es werden keine Daten zu Flächen alter Strauchbestände, ihrer Zahl, Verteilung auf Areale und Produktionsmengen angeführt: Diese Zahlen fehlen in unseren Materialien.
• Die oben genannten Markennamen (曦瓜, 武夷星) stammen aus der Marktübersicht als Beispiele für den Terminusgebrauch; das ist keine Qualitätsbewertung und keine Empfehlung.
• Preisangaben sind nach Segmenten des chinesischen Binnenmarkts für Yancha gegeben und beziehen sich auf Rohmaterial und fertigen Tee insgesamt, nicht auf unser Sortiment.

Kurzes Fazit

老丛 / 老枞 ist in erster Linie ein Name für ein Geschmacksphänomen und erst in zweiter Linie eine Aussage über das Pflanzenalter. Ersteres prüft die Tasse, Letzteres fast nie. Am gehaltvollsten funktioniert das Etikett in Verbindung mit dem Areal (慧苑坑 und andere 山场) und mit der Sorte, für die es historisch sinnvoll ist — 水仙. Alles Übrige ist ein Bereich des Vertrauens in den Produzenten und der eigenen Verkostungserfahrung, und das sollte man vor, nicht nach dem Kauf verstehen.

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