Zhútǒng chá · thetea.app

Zhutong Cha (Zhútǒng chá, 竹筒茶) — « thé dans le bambou », plus précisément « thé dans un tube de bambou ». Ce n’est ni une variété ni une classe de thé, mais un mode de fabrication et une forme : la feuille de thé transformée — torréfiée, fixée ou ramollie à la vapeur — est tassée dans un segment de tige de bambou et la tige est chauffée près du feu ; pour extraire le cylindre de thé compact, la tige est fendue. C’est ainsi que font le thé les peuples du sud de la province du Yunnan — selon les sources officielles et scientifiques, les Dai, les Bulang et les Hani ; l’artisanat dai a été inscrit en 2023 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la préfecture autonome de Xishuangbanna. Ce qui se trouve à l’intérieur du tube dépend de la matière première et du traitement : si l’on confronte les descriptions à la classification nationale du thé, à partir de la feuille fraîche torréfiée au wok ou fixée on obtient un thé proche du thé vert par l’enchaînement des opérations, et à partir du maocha solaire déjà prêt on obtient un thé compressé. D’après les descriptions d’amateurs du milieu des années 2000, dans le commerce du thé russophone ce thé était vendu comme « pu-erh en bambou ». Le nom chinois 竹筒茶 désigne aussi d’autres choses — le thé acide qui fermente dans le bambou et le segment de bambou comme récipient —, si bien que le sens du nom doit être précisé à chaque fois.

1. Classification et Origine

Type : Il n’existe pas de type unique — il dépend de la matière première et du traitement. La classification nationale du thé GB/T 30766-2014 distingue les thés avant tout par la technologie et les propriétés du produit, en tenant compte de la variété, de la matière première et de la région. Le thé vert (绿茶, lǜchá) y est un produit issu de la feuille fraîche, ayant subi fixation, roulage et séchage. Le thé compressé (紧压茶, jǐnyāchá) est un produit fabriqué à partir d’un thé déjà prêt : il est tamisé, assemblé, étuvé, pressé et séché, et il relève des thés retransformés (再加工茶, zàijiāgōngchá). Les variantes du thé en bambou décrites dans les sources tombent à des endroits différents de ce schéma : les variantes à base de feuille fraîche sont plus proches du thé vert par l’enchaînement des opérations, la variante à base de maocha solaire prêt est plus proche du thé compressé. Aucun des documents officiels consultés ne rattache le thé en bambou à une classe déterminée ; la confrontation avec les définitions de la norme est une lecture éditoriale, pas une classification.
Appréciation tirée du rapport sur le Laos : L’ethnographe japonais Matsushita Satoru (松下智) cite dans un article de 1996 un rapport sur la province de Luang Namtha au nord du Laos. La feuille fraîche étuvée, tassée fermement dans du bambou et séchée est considérée par l’auteur du rapport comme identique au thé en bambou trouvé au Yunnan, et il la qualifie pour l’essentiel de thé vert compressé, auquel les micro-organismes n’ont pas de part. C’est une appréciation de l’auteur du rapport sur des échantillons laotiens, pas une classification du thé du Yunnan.
Catégorie : Forme et mode de fabrication. Ni variété botanique, ni marque commerciale, ni région.
Pu-erh ou non : Selon la norme GB/T 22111-2008, le pu-erh (普洱茶, pǔ’ěrchá) est un thé fabriqué à partir du thé à grandes feuilles du Yunnan séché au soleil (晒青茶, shàiqīngchá) dans les limites de la zone d’indication géographique et retransformé au même endroit selon une technologie particulière. Le pu-erh compressé, sheng et shu, est produit selon la même norme sous forme de galette ronde, de bol, de carré, de colonne et sous d’autres formes (圆饼形、碗臼形、方形、柱形等). La norme ne nomme pas le tube de bambou et ne dit pas si le cylindre de bambou relève de la « colonne » (柱形, zhùxíng). D’où la conclusion éditoriale : le thé en bambou n’est un pu-erh que lorsque la matière première et le traitement répondent à la définition de la norme. Dans les descriptions des variantes à base de feuille fraîche, il n’y a pas de séchage au soleil.
Origine : Chine, province du Yunnan (云南, Yúnnán). Les sources citent :
- Xishuangbanna (西双版纳, Xīshuāngbǎnnà), comté de Menghai (勐海, Měnghǎi). Artisanat dai de la liste préfectorale du patrimoine ; son dépositaire est la maison de la culture du comté de Menghai. Matsushita (1996) écrit sur le thé en bambou chez les Hani de Menghai et de Jinghong (景洪, Jǐnghóng).
- Wenshan (文山, Wénshān), comté de Guangnan (广南, Guǎngnán), canton de Dixu (底圩, Dǐxū). C’est de là que provient la matière première des échantillons de l’article scientifique de 2025. Sur le « thé des jeunes filles » local en bambou — dans l’article « Dixu Cha ».
- Bulang (布朗族, Bùlǎngzú). Leur coutume est décrite par la page de référence de la Commission nationale des affaires ethniques de la RPC et par l’enquête chinoise de 1982 citée par Matsushita ; la région n’est pas nommée dans ces textes.
- La partie générale de l’article de 2025 nomme comme zones de production les comtés de Menghai et de Guangnan, en confondant les préfectures : Menghai relève de Xishuangbanna, Guangnan relève de Wenshan.
Hors de Chine : Selon le rapport cité par Matsushita, dans la province de Luang Namtha au nord du Laos on rencontrait deux sortes de « thé en bambou » : la feuille étuvée et pressée dans du bambou et un analogue du thé acide des Bulang — « thé-saumure destiné à être mangé ».
Coordonnées géographiques : Il n’y a pas de point unique : la forme est connue dans plusieurs districts du sud du Yunnan, et les sources ne donnent pas de coordonnées.
Norme : Aucune norme nationale (GB) ni locale (DB) sous les noms 竹筒茶 et 竹筒香茶 n’a été trouvée lors de la recherche dans les bases d’État en octobre 2026 ; cela n’exclut pas un document sous un autre nom. La base des normes collectives n’a pas pu être vérifiée.
Patrimoine : L’artisanat « 傣族传统竹筒茶制作技艺 » (Dǎizú chuántǒng zhútǒngchá zhìzuò jìyì) — technologie traditionnelle dai de fabrication du thé en bambou — a été inscrit à la septième tranche de la liste du patrimoine culturel immatériel de la préfecture autonome de Xishuangbanna par arrêté du gouvernement préfectoral 西政发〔2023〕13号 du 21 novembre 2023. Le peuple porteur est celui des Dai (傣族, Dǎizú), l’organisme de sauvegarde est la maison de la culture du comté de Menghai (勐海县文化馆, Měnghǎi xiàn wénhuàguǎn). L’arrêté ne contient pas de description de la technologie elle-même.
Indication géographique : Non mentionnée sous ce nom dans les sources consultées.

2. Histoire et Signification Culturelle

Histoire :
- 1980. Selon le chercheur japonais Nakamura Yoichiro (中村羊一郎, article de 1995), le livre chinois « Les minorités nationales du Yunnan » (1980) appelle le « thé à manger » fermenté des noms de 竹筒茶 et 酸茶. Nakamura remarque que ce sont des noms descriptifs du mode de fabrication, et que le livre ne dit pas comment les producteurs eux-mêmes appellent ce thé.
- 1982. L’enquête chinoise sur la société bulang, citée par Matsushita, nomme chez eux trois façons principales de traiter le thé : le thé en vrac (散茶, sǎnchá), le thé en bambou et le thé acide. Selon l’enquête, le thé en bambou se fait au sixième–septième mois du calendrier dai : les pointes tendres cueillies sont torréfiées, tassées chaudes dans un tube de bambou et chauffées près du foyer jusqu’à ce que la peau du tube se carbonise, puis le tube est fendu — et le thé est prêt à être consommé. L’enquête elle-même n’est connue ici que par cette citation.
- 1996. Matsushita écrit que chez les Hani (哈尼族, Hānízú) de Menghai et de Jinghong, dans la tradition de fabrication du thé, il y a un thé que l’on tasse dans des tubes de bambou, et que la coutume de boire le thé dans des tubes de bambou et de se servir de pots en terre pour torréfier le thé se conserve en partie. À propos des tubes de bambou et de ces pots chez les peuples tibéto-birmans du sud du Yunnan en général, il remarque qu’avec la modernisation de la vie et la sinisation ils disparaissent de jour en jour et que les tubes de bambou ne servent plus guère qu’aux touristes.
- Milieu des années 2000. À en juger par les textes d’amateurs de l’époque, dans le milieu du thé russophone le thé en bambou se vend et se boit comme « pu-erh en bambou ». Dans la carte des thés d’une rencontre d’amateurs de 2004, il est décrit comme « un pu-erh pressé dans un segment de tige de bambou » ; dans une description d’amateur de la même année, l’échantillon acheté dans un magasin de Saint-Pétersbourg, à l’intérieur du tube fendu, s’est révélé être un « boudin de thé » compact. L’origine, le producteur et la classe du thé ne sont pas nommés dans ces textes.
- 2023. L’artisanat dai du thé en bambou est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de la préfecture autonome de Xishuangbanna.
- 2025. Paraît un article scientifique sur les substances aromatiques volatiles de quatre types de thé du canton de Dixu — blanc, rouge, vert et thé en bambou.
Nom :
- 竹筒茶 (zhútǒngchá) : 竹 — bambou, 筒 — tube, 茶 — thé ; littéralement « thé en tube de bambou ». C’est ainsi qu’écrivent l’arrêté du gouvernement de Xishuangbanna de 2023, la page de référence de la Commission nationale des affaires ethniques et les articles ethnographiques japonais.
- Alphabet latin. L’unique source scientifique anglophone trouvée, l’article de 2025, écrit « zhutong tea » sans tons et de manière descriptive — « bamboo tube tea ». La lecture tonale zhútǒng chá est la lecture standard des caractères.
- 竹筒香茶 (zhútǒng xiāngchá), « thé aromatique en tube de bambou » — forme d’un ouvrage de référence populaire ; absente des textes officiels et scientifiques qui ont pu être consultés.
- « Thé des jeunes filles ». L’article de 2025 écrit qu’en Chine ce thé s’appelle « girl tea » et « Wazana », mais ne donne pas les caractères. L’ouvrage de référence populaire écrit « thé des jeunes filles » comme 姑娘茶 (gūniang chá). Les explications du nom divergent : l’ouvrage le rattache à la tendreté de la matière première, l’article de 2025 à sa maturité. Les noms locaux en langues dai et lahu donnés par l’ouvrage ne sont pas confirmés par des sources primaires et ne sont pas répétés ici.
- Homonymes du « thé des jeunes filles ». Le nom 姑娘茶 dans l’encyclopédie est aussi porté par les boules de thé des Qing 女儿茶 (voir « Yunnan Xiaguan Tuocha »), et le « thé des jeunes filles » russe désigne encore le 坡柳娘娘茶 du Guizhou (voir « Poluo Niangniang Cha »). Ce sont d’autres thés.
- « Pu-erh en bambou », « pu-erh de bambou ». Noms commerciaux russes du milieu des années 2000, connus par des textes d’amateurs. Dans des discussions de 2005, on appelait aussi « pu-erh de bambou » le pu-erh enveloppé dans des feuilles de bambou — piles de galettes ou mini-galettes dans cet emballage. Cela n’a rien à voir avec le thé en tube de bambou.
- Dans l’encyclopédie. Autrefois cette forme était mentionnée en passant dans les articles « Yunnan Lücha » (comme Zhutong Xiang Cha), « Naka », « Paka Cha » et « Dixu Cha » ; il n’y avait pas d’article séparé.
Trois sens de 竹筒茶 :
- Thé pressé et chauffé dans du bambou — sujet du présent article.
- Thé acide qui fermente dans du bambou. Les Bulang, selon la page de référence de la Commission nationale, font bouillir la feuille fraîche, la laissent s’acidifier, la tassent dans un tube et l’enterrent. D’autres sources appellent ce thé 竹筒茶 : selon Nakamura, le livre chinois de 1980 désigne le « thé à manger » fermenté à la fois comme 竹筒茶 et comme 酸茶, et dans le rapport sur le Laos cité par Matsushita, l’analogue du thé acide bulang est nommé l’une des deux sortes de 竹筒茶.
- Le segment de bambou comme récipient. Matsushita (1996) emploie 竹筒茶 aussi au sens de vaisselle : l’entre-nœud de bambou sert à conserver la feuille de thé et à faire bouillir l’eau à la place de la marmite et de la théière. Il suppose que la coutume a été empruntée aux Dai, qui détenaient autrefois le pouvoir au sud du Yunnan comme chefs locaux héréditaires (土司, tǔsī). L’une des photographies de son article est légendée « 竹筒茶, rencontré chez les Lahu » ; la légende ne décrit pas de technologie.
Signification culturelle :
- L’artisanat comme patrimoine. Ce n’est pas le produit ni la marque qui ont été inscrits sur la liste préfectorale, mais l’artisanat — la technologie traditionnelle. Dans la même liste figurent comme positions distinctes les artisanats du pu-erh — le shu pu-erh (普洱茶制作技艺（熟茶）) et trois autres positions « 普洱茶制作技艺（…） » : 金瓜贡茶, 易武同兴号 et 易武元宝茶 —, ainsi que l’artisanat du thé de Menghai séché au soleil (勐海晒青茶制作技艺). La liste ne qualifie pas le thé en bambou dai de variante de l’artisanat du pu-erh ; du reste, la structure de la liste n’est pas une classification du thé.
- Dans le dossier sur le patrimoine de l’UNESCO. Le portail du centre national de sauvegarde du patrimoine immatériel, dans un dossier du 21 novembre 2023 sur la part yunnanaise de l’élément UNESCO « Les techniques traditionnelles de transformation du thé en Chine et les pratiques sociales associées » (中国传统制茶技艺及其相关习俗), énumère pour le Yunnan six positions nationales : deux artisanats du pu-erh — gongcha et le thé « Dayi » (2008), le tuocha de Xiaguan (2011), le dianhong et la coutume des « trois thés » du peuple bai (2014), le thé acide des Deang (2021). Le thé en bambou n’y figure pas.
- Thé des Hani. Selon Matsushita, le grand théier de la montagne Nannuoshan (南糯山, Nánnuòshān) atteste que dans le Menghai et le Jinghong les Hani sont l’un des principaux peuples producteurs de thé, et le thé en bambou fait partie de leur tradition de fabrication du thé.
- Lahu. L’article « Naka » écrit sur une tradition du thé en bambou chez les Lahu du village de Naka ; aucune description primaire de cette tradition n’a pu être trouvée, et chez Matsushita les Lahu ne sont mentionnés que dans la légende d’une photographie de récipient de bambou.

3. Description Botanique et Matière Première

Variété / Cultivar : Non nommé dans les sources. La partie générale de l’article de 2025 parle d’une matière première à grandes feuilles, la page de référence de la Commission nationale parle de pointes tendres de pousses (嫩毛尖, nèn máojiān). Aucune description ne précise quelle variété de théier entrait dans le tube.
Matière première : Selon les descriptions — soit la feuille fraîche (Bulang, échantillons de 2025), soit le maocha solaire prêt (晒青毛茶, shàiqīng máochá) — c’est ainsi qu’est fait un produit décrit. Pour les échantillons de l’étude de 2025, on a pris la feuille fraîche d’un même village du comté de Guangnan (nommé en alphabet latin dans l’article, Diyi), cultivée dans des conditions identiques et exempte de ravageurs et de maladies.
Bambou : L’espèce de bambou n’est pas nommée dans les sources officielles et scientifiques. La page de référence de la Commission nationale parle de tubes de bambou avec couvercle. Le vendeur d’un produit parle de segments de bambou « aromatique » d’une variété particulière qui, selon ses dires, ne pousse que dans le comté de Menghai ; c’est une affirmation de vendeur.
Cueillette : Selon la page de référence de la Commission nationale — quatrième–cinquième mois ; selon l’enquête de 1982 — sixième–septième mois du calendrier dai. La page de référence ne précise pas de calendrier, et les sources ne donnent pas de conversion d’un calendrier à l’autre, si bien que les périodes ne sont pas ramenées ici à une échelle commune. Le produit à base de maocha, selon la description du vendeur, est fait de thé de printemps.
Norme de cueillette : Pointes tendres de pousses — selon les deux descriptions du thé bulang ; les sources primaires ne précisent pas combien de feuilles on prend.
Exigences pour la matière première : Aucune norme sur le thé en bambou n’a été trouvée, donc il n’y a pas d’exigences formelles. Si le thé est vendu comme pu-erh, la matière première doit répondre à la norme du pu-erh : thé à grandes feuilles du Yunnan séché au soleil provenant de la zone d’indication géographique.

4. Terroir et Particularités de Culture

Régions : Xishuangbanna (comté de Menghai), Wenshan (comté de Guangnan, canton de Dixu) et les lieux où vivent les Bulang et les Hani, au sud du Yunnan. Le thé en bambou est un mode de traitement, pas le produit d’un seul terroir : les variantes décrites sont faites de feuilles de districts différents.
Relief et climat : Il n’y a pas de descriptions du relief et du climat propres au thé en bambou dans les sources vérifiées.
Altitude de culture : Pas de données.
Sols : Pas de données.
Expérience de 2025 : Les auteurs de l’article scientifique ont fabriqué les quatre types de thé — blanc, rouge, vert et thé en bambou — à partir de la feuille d’un même village, cultivée dans des conditions identiques, et ils rattachent la note boisée du thé en bambou aux particularités du traitement : dans le protocole de l’expérience, le lieu de culture des échantillons est le même, et les différences entre eux sont données par le traitement.

5. Technologie de Production

Ce que les descriptions du Yunnan ont en commun est une chose : la feuille transformée est tassée dans un tube de bambou et le tube est chauffé près du feu ou sur des braises. Le reste — matière première, traitement primaire de la feuille, durée du chauffage, sort réservé au tube après le chauffage — diffère. Il n’y a pas de norme, et les sources ne donnent pas de technologie unique ; ci-dessous — séquence généralisée et variantes décrites, avec indication de qui les décrit.

Cueillette (采摘, cǎizhāi) : Pointes tendres de pousses (Bulang) ou feuille fraîche (échantillons de 2025) ; pour le produit à base de maocha — feuille de printemps.
Traitement primaire de la feuille : Torréfaction à sec au wok (炒干, chǎogān) chez les Bulang ; fixation (杀青, shāqīng) et roulage (揉捻, róuniǎn) pour les échantillons de 2025 ; pour le produit — fabrication du maocha solaire puis ramollissement à la vapeur.
Tassage dans le tube (装入竹筒, zhuāngrù zhútǒng) : La feuille transformée est tassée dans un tube de bambou : chez les Bulang — chaude, et selon la page de référence de la Commission nationale encore dans un tube avec couvercle ; pour le produit à base de maocha — ramollie à la vapeur, en tassant.
Chauffage près du feu (烘烤, hōngkǎo) : Le tube est placé près du foyer (火塘, huǒtáng) ou sur des braises. Chez les Bulang on chauffe jusqu’à ce que la peau du bambou se carbonise ; les échantillons de 2025 ont été chauffés au charbon de bois pendant 18 heures.
Séchage complémentaire : Pour les échantillons de 2025, après le chauffage — un séchage séparé. Les autres descriptions ne le nomment pas.
Ouverture du tube (砍破竹筒, kǎnpò zhútǒng) : Selon l’enquête de 1982, le tube est fendu et le thé est prêt à être consommé. Pour le produit à base de maocha, selon les dires du vendeur, le thé est laissé dans le tube pour la conservation et la maturation.

Variantes décrites :

Bulang. Page de référence de la Commission nationale des affaires ethniques : chaque année au quatrième–cinquième mois, les femmes bulang torréfient à sec au wok les pointes tendres cueillies, les tassent chaudes dans des tubes de bambou avec couvercle et les chauffent près du foyer jusqu’à ce que la peau du bambou se carbonise — on obtient ainsi un thé aromatique en bambou. L’enquête de 1982 décrit la même chose, en nommant le sixième–septième mois du calendrier dai, et ajoute que le tube est ensuite fendu.
Échantillons du canton de Dixu (article de 2025). La feuille fraîche est fixée, roulée, mise dans des tubes de bambou et chauffée 18 heures au charbon de bois, puis séchée. C’est le schéma de fabrication des échantillons d’une seule étude, pas une norme.
À partir de maocha prêt (un produit). Le vendeur décrit ainsi son produit (fiche de 2020) : le thé de printemps 2019 du village de Mengsong a d’abord été transformé en maocha solaire, puis ramolli à la vapeur, tassé dans des segments de bambou aromatique et chauffé au foyer. La partie extérieure noircie du bambou est retranchée et légèrement polie pour qu’elle ne salisse pas de suie ; chaque segment contient environ 200 g de thé (plus ou moins 25 g). C’est la description d’un produit unique, le producteur n’y est pas nommé.
Feuille étuvée (Laos). Selon le rapport cité par Matsushita, la feuille fraîche est étuvée, tassée fermement dans du bambou et séchée ; l’auteur du rapport considère ce thé comme identique au thé en bambou du Yunnan.

L’ouvrage de référence populaire décrit aussi des procédés au riz gluant (糯米, nuòmǐ) : la feuille ou le maocha prêt est ramolli à la vapeur au-dessus du riz en cuisson, et seulement ensuite tassé dans le bambou ; dans l’article « Dixu Cha », d’après une publication locale, c’est le tube déjà rempli qui est étuvé au-dessus du riz. Aucune confirmation primaire de ces descriptions n’a pu être trouvée, et l’ouvrage lui-même énumère les procédés de manière incohérente.

Là où les descriptions divergent :

Matière première. Feuille fraîche (Bulang, échantillons de 2025) ou maocha solaire prêt (produit). C’est d’elle que dépend la classe dont le thé fini se rapproche (section 1).
Torréfaction, fixation ou vapeur. Wok chez les Bulang, fixation et roulage pour les échantillons de 2025, vapeur pour le produit à base de maocha et dans le rapport sur le Laos.
Fermentation. Ni les descriptions scientifiques ni les descriptions officielles du thé en bambou torréfié ou fixé ne disent que la feuille fermente dans le tube ; la variante étuvée dans le rapport sur le Laos est directement qualifiée de thé auquel les micro-organismes n’ont pas de part. Le thé qui fermente vraiment dans le bambou est le thé acide (section 13), un autre produit.
Bambou — forme ou emballage. Le tube sert de forme : le cylindre pressé dedans est extrait en fendant le bambou. La norme nationale sur l’emballage excessif des produits alimentaires GB 23350-2021 ne considère pas comme couche d’emballage le matériau qui touche directement le produit et constitue sa propriété intrinsèque, et parmi les exemples elle nomme les tubes de bambou (竹筒, zhútǒng). Le thé n’est pas nommé à ce point ; l’application de la règle au thé en bambou est une lecture éditoriale. Le vendeur du produit à base de maocha laisse le thé dans le tube aussi pour la conservation (section 10).
Régimes. Les sources ne donnent ni températures ni humidités. La seule durée est 18 heures de chauffage pour les échantillons de 2025, la seule masse est environ 200 g pour un produit.

6. Caractéristiques Organoleptiques

Il n’existe pas de description normalisée de l’organoleptique du thé en bambou dans les sources vérifiées. Ci-dessous — le peu qui est connu, avec indication de qui le dit.

Aspect de la feuille sèche : Cylindre compact épousant la forme de la cavité du tube de bambou. Dans une description d’amateur de 2004, à l’intérieur du tube fendu en long se trouvait un « boudin de thé » compact, dont se détachaient facilement des morceaux de thé pressé. Les dimensions du cylindre données par l’ouvrage populaire ne sont pas confirmées par des sources primaires.
Arôme de la feuille sèche : Pas de descriptions dans les sources vérifiées.
Arôme de la liqueur : La seule description systématique de l’arôme est l’étude de 2025 des échantillons du canton de Dixu, et ses formulations divergent. Le résumé de l’article écrit que chez les thés rouge, vert et le thé en bambou l’arôme s’accompagne de notes fruitées. Dans les résultats de l’analyse sensorielle, les échantillons de thé en bambou présentent un fort arôme boisé, et dans la discussion — des notes boisées nettes, que les auteurs rattachent aux particularités du traitement ; l’arôme le plus intense avec note fruitée prononcée est chez le thé rouge. L’article ne précise pas sous quelle forme les dégustateurs ont évalué les échantillons — secs ou infusés. Ce sont les propriétés des échantillons d’une seule étude, pas de la forme entière.
Goût : Pas de descriptions du goût dans les sources scientifiques et officielles. Les avis isolés de vendeurs et d’amateurs concernent des échantillons concrets et divergent entre eux, donc on ne peut pas nommer de goût typique du thé en bambou : beaucoup est décidé par la matière première et le traitement.
Couleur de la liqueur : Pas de descriptions dans les sources vérifiées.
Feuille infusée : Pas de descriptions dans les sources vérifiées.

7. Composition Chimique

Substances volatiles. L’article de 2025 dans la revue Metabolites a comparé les substances aromatiques volatiles des thés blanc, rouge, vert et du thé en bambou du canton de Dixu par microextraction en phase solide à partir de l’espace de tête couplée à la chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (HS-SPME-GC-MS) et par la valeur d’activité odorante. La conclusion principale sur le thé en bambou — des notes boisées nettes liées au traitement.
Travail antérieur. Le même article renvoie à une étude de Zheng Lin et coauteurs : la composition chimique du thé en bambou a été étudiée par distillation à la vapeur d’eau et extraction avec chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (revue Yunnan Chemical Industry, 2021). Le texte de ce travail n’est pas accessible, ses données ne sont pas reprises ici.
Substances non volatiles. Polyphénols, acides aminés, caféine, vitamines et minéraux du thé en bambou n’ont pas été mesurés dans les sources vérifiées.

Régularité générale, et non donnée sur ce thé : comme pour la plupart des thés, la composition est déterminée par la matière première et le traitement, si bien qu’entre la variante à base de feuille fraîche et la variante à base de maocha solaire elle peut différer sensiblement. On ignore comment le chauffage prolongé dans le bambou influe sur la composition.

8. Propriétés Bénéfiques

Il n’existe pas de données vérifiées sur l’effet du thé en bambou en particulier. L’ouvrage populaire lui attribue une action médicinale, mais aucune étude ne le confirme dans les sources vérifiées, donc ces affirmations ne sont pas répétées ici. Comme toute boisson issue de la feuille du théier, le thé en bambou contient de la caféine ; la quantité n’a pas été mesurée.

9. Infusion

Il n’y a pas de paramètres d’infusion dans les sources. Selon les descriptions, le tube est fendu ou coupé et des morceaux sont détachés du cylindre. Puisque la classe du thé en bambou dépend de la matière première, la pratique de la classe dont l’échantillon se rapproche peut servir de repère : pour la variante à base de feuille fraîche — comme pour la plupart des thés verts, pour la variante à base de maocha solaire — comme pour la plupart des thés compressés de matière première pu-erh (sheng). Pour le thé en bambou lui-même, cette pratique n’est pas vérifiée.

Température de l’eau : 80–85 °C, comme pour la plupart des thés verts ; 90–95 °C, comme pour la plupart des sheng pu-erh.
Quantité de thé : Environ 3 g pour 150 ml — pour la variante verte ; 5–7 g pour 100–150 ml — pour le compressé.
Récipient : Le gaiwan (盖碗, gàiwǎn) convient aux deux variantes ; pour le vert — aussi le verre transparent, pour le compressé — la théière en terre. Selon Matsushita, chez les Hani se conserve en partie la coutume de boire le thé dans des tubes de bambou et des pots en terre à torréfier le thé.
Procédé :
1. Fendre le tube en long, si le thé y est encore, et détacher du cylindre un morceau du poids voulu, en évitant d’émietter la feuille.
2. Chauffer le récipient à l’eau chaude.
3. Verser le thé.
4. La variante à base de maocha, comme la plupart des thés compressés, se rince brièvement et l’eau se jette ; la variante verte ne se rince généralement pas.
5. Première infusion — 40–60 secondes pour la variante verte et 10–20 secondes pour le compressé, comme pour la plupart des thés de ces classes ; verser toute la liqueur.
6. Répéter les infusions en allongeant peu à peu le temps d’infusion. Les sources ne disent pas combien d’infusions supporte le thé en bambou.

10. Conservation

Les sources primaires ne décrivent pas les conditions de conservation. Le vendeur du produit à base de maocha laisse le thé dans le tube : l’extrémité ouverte du segment, selon ses dires, est fermée par du papier et de la ficelle pour la conservation et la maturation. C’est la pratique d’un seul vendeur.

Pratique générale, et non donnée sur ce thé. La variante à base de maocha solaire, comme la plupart des thés compressés, se garde dans un endroit sec, propre, aéré, sans soleil direct ni odeurs étrangères. La variante à base de feuille fraîche, comme la plupart des thés verts, se garde de préférence au frais et, si le thé est sorti du tube, dans un emballage fermé. On ignore si le thé en bambou change à la maturation, et comment.

11. Prix et Contrefaçons

Il n’y a pas de repères de prix utilisables pour une encyclopédie dans les sources vérifiées. Aucune norme du thé en bambou n’a été trouvée, les sources consultées ne parlent pas d’indication géographique, donc on ne peut pas le vérifier par un signe ou un texte normatif ; l’inscription de l’artisanat sur la liste du patrimoine concerne la technologie, pas un produit concret, et ne sert pas de signe de qualité.

Comment éviter la confusion et les contrefaçons :
- Le bambou ne dit rien de la classe. À l’intérieur il peut y avoir un thé de feuille fraîche, proche du vert par le traitement, ou un maocha solaire compressé. La matière première et le mode de traitement méritent d’être précisés auprès du vendeur.
- « Pu-erh » — uniquement selon la norme. Le thé en bambou n’est un pu-erh que si la matière première et le traitement répondent à la norme du pu-erh : thé à grandes feuilles du Yunnan séché au soleil provenant de la zone d’indication géographique.
- « Pu-erh de bambou » — pas toujours le tube. Dans le commerce russe du milieu des années 2000, on appelait aussi ainsi le pu-erh enveloppé dans des feuilles de bambou.
- Le nom 竹筒茶 est polysémique. Il peut cacher le thé acide qui fermente dans le bambou — un produit de technologie et de goût différents.
- Les affirmations des vendeurs. Les dires sur un bambou particulier qui ne pousserait que dans un seul comté, ou sur l’ancienneté de la tradition, restent des dires de vendeur tant qu’une source indépendante ne les confirme pas.

12. Faits Intéressants

Sur la liste du patrimoine de la préfecture autonome de Xishuangbanna, ce n’est pas un produit qui a été inscrit, mais un artisanat — la technologie traditionnelle dai du thé en bambou —, et son dépositaire est la maison de la culture du comté de Menghai.
Un seul nom chinois 竹筒茶 désigne trois choses différentes : le thé chauffé dans le bambou, le thé acide qui fermente dans le bambou, et le segment de bambou comme récipient pour conserver la feuille et faire bouillir l’eau.
La norme nationale sur l’emballage excessif ne considère pas le tube de bambou comme une couche d’emballage : au même rang que les feuilles pour zongzi (粽叶, zòngyè), il est compté parmi les matériaux inhérents au produit lui-même.
L’enquête chinoise de 1982 nomme le thé en bambou comme l’un des trois modes de traitement du thé chez les Bulang — à côté du thé en vrac et du thé acide.
En 2004, l’auteur d’une description d’amateur, ayant fendu en long un tube de « pu-erh en bambou » acheté à Saint-Pétersbourg, a trouvé à l’intérieur un « boudin de thé » compact, dont se détachaient facilement des morceaux.

13. Comparaison avec des thés proches

Thé acide en bambou (酸茶, suānchá) : Chez les Bulang, la feuille fraîche est bouillie, laissée à acidifier, mise dans un tube de bambou, bouchée fermement, le tube enveloppé de feuille de jeunes pousses de bambou et enterré — pour trois–quatre mois selon la page de référence de la Commission nationale, ou pour un mois selon l’enquête de 1982, qui rattache la fabrication au septième–huitième mois. Le thé acide du peuple deang (德昂族酸茶, Dé’ángzú suānchá), selon le portail du centre national de sauvegarde du patrimoine, se fait habituellement au printemps et en été à partir de la feuille fraîche du thé à grandes feuilles du Yunnan : fixation, roulage, fermentation anaérobie, pilage, mise en forme et séchage ; selon la reprise sur le même portail, la feuille fermente scellée dans un tube de bambou. L’artisanat du thé acide deang a été inscrit sur la liste nationale du patrimoine immatériel en 2021. Ce sont des produits fermentés, pas le thé torréfié ou pressé en bambou.
Paka Cha (帕卡茶, Pàkǎ chá) : Thé du comté de Jiangcheng, lui aussi pressé dans un tube de bambou, mais, selon les descriptions, le cylindre est séché hors du tube. Plus de détails — dans l’article « Paka Cha ».
Pu-erh dans des feuilles de bambou : Dans des discussions d’amateurs du milieu des années 2000 sont décrites une pile de galettes de pu-erh ou des mini-galettes enveloppées dans une feuille de jeunes pousses de bambou ; le bambou est ici l’enveloppe, et la forme du thé lui-même est autre. Un tel pu-erh était aussi appelé « de bambou » dans le commerce russe de l’époque.
Bambou comme récipient : La conservation de la feuille et l’ébullition de l’eau dans un segment de bambou — deuxième sens de 竹筒茶 chez Matsushita. Ici le bambou est de la vaisselle, pas une forme pour le thé.
Colonne de pu-erh (柱形, zhùxíng) : La norme du pu-erh nomme la colonne parmi les formes du pu-erh compressé. La norme ne dit pas si le cylindre de tube de bambou en relève ; un tel cylindre ne sera un pu-erh que si la matière première et le traitement répondent à la norme.

En conclusion :

Le thé en bambou est une forme, pas une classe. Dans un tube de bambou on tasse la feuille torréfiée, fixée ou ramollie à la vapeur et on chauffe le tube près du feu — chez les Bulang jusqu’à ce que la peau du bambou se carbonise —, et depuis 2023 l’artisanat dai figure sur la liste préfectorale du patrimoine immatériel de Xishuangbanna. Ce qui se trouve à l’intérieur du tube — un thé proche du vert par le traitement, ou un maocha solaire compressé — est décidé par la matière première et le traitement, pas par le bambou.

Beaucoup de choses sur le thé en bambou restent inconnues : le goût et la couleur de liqueur typiques, la variété de théier, l’espèce de bambou, les régimes de chauffage en dehors d’une seule étude. À ceux qu’intéresse le thé comme part du mode de vie local, il montre comment la feuille et le bambou deviennent un seul objet — et à l’acheteur il rappelle que ce qui parle du thé n’est pas l’enveloppe, mais ce dont et comment il a été fait.

Sources

Normes

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